Для меня пейзажная фотосъемка - это именно съемка природного пейзажа. Есть множество правил съемки пейзажных фотографий, много пособий, учебников, однако нельзя начать снимать пейзаж только после их изучения. Нужно сначала увлечься пейзажной фотосъемкой, а потом, оценивая, делая выводы, изыскивая новые приемы и корректируя результаты, можно обращаться к опыту коллег пейзажистов, причем, не только фотографов, но и художников. Художник создает идеальную композицию, затрачивая очень много времени, задача фотографа не потерять ее за сравнительно короткое время, так как, увлекаясь созданием все новых кадров, очень легко потерять смысл фотографии. Что же такое этот смысл. По моему мнению, смысл пейзажной фотографии передать то, что заставило фотографа остановиться именно на этом сюжете - красоту, гармонию, которую необходимо сохранить даже при внесении творческого почерка в фотографию.
Близ села Поповка. Саратовский район. Постобработка цвета фотографии делает ее близкой по стилю к произведениям художника Шишкина И.И. Подобную стилизацию помогает сделать композиция и цветовые тона фотографии. Sony A300, 10mm, F8, 1/200 секунды. Градиентный фильтр. Штатив.
А почерк этот может быть абсолютно разным. Вспомните работы великих Шишкина и Айвазовского. Это абсолютно разные художники, с разным, совершенно непохожим почерком. Однако, и Шишкин, с его почти документально переданной природой красотой, и Айвазовский, с его фантастическими янтарно-изумрудными волнами Черного моря, смогли вложить величайший смысл в свои творения, который теперь может влиять на настроение зрителя и взывать различные эмоции. Настоящему пейзажисту даже не обязательно знать законов композиции и понятие золотого сечения. Все это и без знаний отражается на его картинах. Так и я, когда уже вовсю снимал пейзаж, даже не знал этих понятий, однако законы эти были вложены в мои снимки. Природу надо чувствовать, и ни один пейзажист это не опровергнет, так как я очень сомневаюсь, что кто-то занялся практикой только после изучения теории. А еще не так давно, когда в народе еще ее было интернета и видеоуроков, многие просто не могли знать этих правил, но применяли их. И о них позже...
Сейчас хотелось бы начать первых вопросов. А именно - какой. По фотокамерам вопросов быть не должно - для пейзажа подойдет почти любая фотокамера. Для тех, кто увлекается пейзажной съемкой желательно, чтобы светочувствительность матрицы камеры начиналась примерно со ста единиц, которые в этом жанре почти никогда не изменяются, поскольку к пейзажу предъявляются самые высокие технические требования - минимум шумов, максимум деталей. В общем, на камере зацикливаться не стоит. Мои пейзажи сняты на сони альфа 450
и альфа 300 .Чуть больше внимания надо уделить выбору объектива, причем не столько его техническим свойствам и светосиле, а фокусному расстоянию. Технические свойства каждый выбирает по своим целям - снимает ли он себе в коллекцию, печатает календари, а может и метровые баннеры, либо демонстрирует работы в интернете разрешением 1,5 мегапикселя. Существует несколько точек зрения и относительно фокусного расстояния в пейзажной фотосъемке. Кто-то заявляет, что идеальным будет 35мм (24мм для APS - C ), кто-то считает, что 24мм (16мм), а кто-то любит снимать на еще более широких углах, таких как 14-18мм (10-12мм). В данном случае имеется ввиду фокусное расстояние не эквивалентное, а для получения примерно такого же угла обзора. Так, если нам нужен один угол обзора на полном кадре и кропе, нужно взять 24мм объектив для полного кадра и 16мм для кропа( APS - C ).
Спор о фокусном расстоянии для пейзажа равен спору о выборе производителя камеры. Смысл - кому как нравится. Существует такая точка зрения, что когда мы любуемся пейзажем, и у нас возникает желание его заснять, отвечает за это какая-то деталь, в пейзаж вписанная, а не вся композиция. Таким образом, если мы хотим передать увиденное, закончить кадр нужно только этой деталью, строя композицию на ней. Возможно, но не всегда. Приверженцам этой теории близки фокусные расстояния полтинника и 35мм объектива.
Утес Степана Разина. Слева фотография, сделанная широкоугольным объективом 10мм, справа - телевиком 75мм. В данном случае выгоднее показать скалу с помощью телеобъектива.
Существует и другая теория, противоположная - композиция пейзажа должна включать в себя наиболее широкую картинку. Да, моментально мы можем смотреть только точечно (вообще, утверждение это верно только для мужчин, кто не знает - женское зрение имеет другой характер), но скорость восприятия огромна, и за мгновения мы можем осмотреть картину целиком, а не одну ее деталь. Я лично являюсь сторонником последней теории, и мне в пейзажной съемке ближе широкоугольные объективы.
Поповка. Широкий угол (10мм кроп) позволяет передать пространство и объем природного пейзажа.
Эти теории противоположны, но не исключающие друг друга. Все зависит от нашего вкуса и смысла, который мы хотим вложить в фотографию. Широкий угол способен передать пространство, узкий - масштаб. Возможно, все кроется в психологии восприятия и потребностей. Но, в любом случае, снимая, например, горы, мы стараемся передать их масштаб и величие, нежели пространство, и для этого разумнее использовать длиннофокусный объектив, а угол по ширине вполне можно сохранить, создав горизонтальную панораму из нескольких кадров. Если же снимать горы с равнины, то есть не в горах непосредственно, а там, где горы образуют фон, на широком углу, то размер их станет ничтожным, относительно кадра в целом. Снимая непосредственно в горах, можно использовать и широкие углы, чтобы показать огромные пространства между вершинами.
Утес Степана Разина. Дурман-гора. Снимая гору широким углом (20мм), мы легко можем потерять ее размеры на широком фоне окрестностей.
Утес Степана Разина. Дурман-гора. Передать масштаб, а именно высоту горы поможет телеобъектив (75мм). Панорама из четырех вертикальных кадров.
Снимая степь, поля, луга, наоборот лучше снимать шириком, передающим пространство. Телеобъектив сделает равнину плоской, он приблизит не только какой-либо объект, но и сократит пространство. По ширине кадр может захватить самую малость пространства, а по глубине все, что есть до самого горизонта, причем десятки километров реального пространства сожмутся на фото в безвоздушные слои, а передний план, скорее всего, совсем потеряется .
Поповка. Пейзаж, снятый телеобъективом скорее всего будет очень плоским, множество слоев до горизонта тесно сожмутся и образуют полосы. Рассстояние по горизонтали в деревне будет всего несколько сотен метров, а расстояние до горизонта - десятки километров.
Композиция зависит только от видения автора, и в каждом случае она может быть законченной. Не стоит мыслить шаблонами.
Важную роль играют линии в кадре. С их помощью передается пространство. Линиями в фотографии могут служить дороги, ЛЭП, лесопосадки, края оврагов или склоны холмов. За линии цепляется взгляд, и ими он направляется либо к смысловым центрам, либо в пространство. Так, если в кадре присутствует дорога, ведущая вдаль, взгляд непременно проследует по ней, и чем больше дорога извивается, тем более интересен сюжет.
Вольск. Осиновка. На фото очень легко найти центр внимания. Взгляд сразу же проскользит по дороге вдаль. В это же место привидут взгляд линии облаков и линии электрических столбов. Дорога здесь миеет множество линий - колеи, следы, трава на обочине, и все линии тяготеют к центру. Влияние линий усиливается широким углом съемки (10мм).
А представим, что дорога проходит через кадр горизонтально, что же будет в этом случае. А ничего, только бросив взгляд на изображение, сознание начинает следовать по дороге, и моментально выходит за границы кадра. Поэтому пейзажисты на уровне инстинкта изображают дорогу, уходящую вдаль, а не выводящую взгляд за границу кадра. Чем больше линий следует в одном направлении, тем лучше просматривается ритм. Композиция должна не просто захватить взгляд, но и удерживать его. Лучше всего для этого помещать в кадр законченные геометрические фигуры.
Поповка. Запруда имеет вид законченой геометрической фигуры, что поможет удержать взгляд в ее рамках.
Теперь о золотом сечении. Долгое время я сам не слышал об этом понятии, так как не учился в художественной школе, не читал пособий для пейзажистов и видеоуроки тоже не смотрел. Однако я всегда понимал, что в традиционном пейзаже небо должно занимать 2/3 изображения, а земля - 1/3. Так создается ощущение свободы, если же оставить небу 1/3 - оно сейчас же начнет давить на композицию. У телевизионщиков даже есть применение этой науке - западные телеканалы снимают репортажи в России, активно используя правило третей - золотое сечение. Оставляя небу 1/3, они создают давление на подсознание, включая при этом в кадр грязь, мусор, собачек и тп. А если вдобавок вести съемку с высоты пояса примерно, можно создать такое чувство отчуждения, что немедленно хочется бежать отсюда. Не верите - врубайте их канал и ждите репортаж. Хотя если небо займет 1/3 картинки, нижнюю треть займет земля, а центральную леса или горы - композиция получится вполне нормальной. Учитесь воздействовать на зрителя.
Настоящий пейзажист видит композицию. Она придает картине еще и вес, поэтому важно оставить композицию в равновесии. Допустим, снимаем поле и одиноко стоящее в нем дерево. Как мы построим композицию. Небо, конечно же, займет 2/3 пространства. Поле - нижнюю треть, при этом, если вдали есть холмы или горы, или лес, мы отправим их на территорию неба. А где разместим дерево? Попробуем в центре, и снимок станет слишком тяжелым. А если его разместить на треть справа или слева, композиция приобретет равновесие, сдвинем чуть ближе к краю, и композиция начинает тяготеть в сторону, сразу создается ощущение как при завале горизонта. Если при этом слева дует сильный ветер и изгибает ветви вправо, то разместить дерево мы можем только на треть слева, чтобы в кадре оставалось место для движения, в данном случае ветра. Или если ствол дерева наклонен влево, то разместить дерево правильнее на треть справа. Наклон стволов деревьев на фотографии символизирует динамику, так как мысленно мы дорисовываем движение в кадре.
Рассмотрим пример на простой композиции:
Сдвигаем землю вних на треть, и изображение становится более "комфотрным" для нас. Однако, еще тяготит восприятие дерево, обосновавшееся в центре.
Сдвинув дерево в левую треть, получаем изображение, которое так и хочет завалиться влево. Комфортного просмотра и быть не может.
Поместив дерево в правую треть, получаем завал вправо, кажущийся еще большим за счет изгиба ствола.
Помещая дерево между центром и левой третью, получаем практически идеальную композицию, но проверим, как дерево будет смотреться правее центра:
И в этом случае, композиция кажется еще более гармоничной. Слева остается пространство - воздух. Читать мы привыкли слева - направо, так же мы читаем и изображение. Поэтому в движении мы приходим к центру внимания - дереву. В обычных условиях изогнутый вправо ствол мог бы сыграть против данной композиции, но в нашем случае все дерево имеет очертание цифры "9", и положение кроны компенсирует завал ствола.
Правила построения композиции существуют, но запоминать их не обязательно. Важно только знать, что хорошая композиция, это та, при которой просмотр изображения становится комфортным и удерживает взгляд зрителя в рамках фотографии.
Теперь что касается технической стороны вопроса. Как я уже упомянул, наиболее часто при съемке пейзажа я использую широкоугольный объектив - сигма 10-20мм. Оптимальное значение диафрагмы для пейзажной съемки - F 8. При большем значении снижается разрешающая способность объектива, при меньших - теряется резкость на краях. Практически для всех систем F 8 оптимальна.
Зачастую атрибутом для пейзажной съемки является штатив - во избежание шевеленки, особенно заметной на высоких разрешениях. В пасмурную погоду, когда требуется значительно увеличить выдержку, штатив станет необходимым инструментом. И уж точно без него не обойтись, если требуется сделать несколько снимков одного места с разной экспозицией для создания HDR изображений.
Вспомогательными инструментами в съемке пейзажа являются светофильтры. Чаще всего это поляризационный, градиентный и нейтральный темный фильтры. Когда и для чего они применяются.
Поляризационный фильтр в пейзажной съемке имеет смысл применять в солнечную погоду. Сущность его работы - удаление отражений с неметаллических поверхностей - с листвы, что делает ее более насыщенной и яркой, с поверхности воды, делая ее абсолютно прозрачной, и других поверхностей. При использовании полярика небо также становится более насыщенным, притемняется, что позволяет четко выявить линию облаков, которые при этом становятся светлее и приобретают объем. Многие авторы твердят, что подходящее время для использования поляризационного фильтра - пострассветное утро и предзакатный вечер, когда Солнце стоит низко над горизонтом, а использовать его в полуденное время губительно для картинки, так как затемнение неба выходит неравномерным. Здесь я снова не совсем согласен. Часто поляриком я пользуюсь именно днем, но не при чистом небе, а когда на нем появляются кучевые облака. Они позволяют разделить синее небо на части - отчего неравномерность поляризации становится почти незаметной. Краски при этом становятся яркими и насыщенными, что помогает сделать пейзаж необыкновенным.
Фотосъемка без поляризационного фильтра (слева), и с фильтром (справа). Разница видна сразу, полярик придает фотографии насыщенности. Голубое небо затемняется, что придает ему глубину, прорисовывая облака. Съемка велась пол-третьего дня, под углом в 45 градусов к Солнцу - в этом положении роляризационный фильтр работает максимально.
А вот в вечерние и утренние часы нужды в полярике я не испытываю, так как здесь важно передать натуральные красивые цвета восхода и заката, да и сила поляризации в таком свете весьма сомнительна.
Поляризационный фильтр - первое, что я покупаю после приобретения объектива для пейзажа. Считаю его незаменимым инструментом фотографа-пейзажиста.
Градиентные фильтры применяются в других условиях. Градиенты бывают разными - по плотности просветления темной части, по резкости перехода от светлой части к затемненной, по форме. Чаще всего градиент я использую в пасмурную погоду, чтобы приглушить чересчур яркое небо и сохранить его детали, спасти их от передержки и выпада из диапазона. Минусом является то, что градиент не может повторить форму ландшафта, и затемнение получается линейным, то есть, в его область могут попасть деревья, горы и прочее. Или же приходится жертвовать частью неба над горизонтом.
Нейтральные темные ND фильтры применяются для того, чтобы использовать более длительные выдержки при равных условиях, не закрывая диафрагму и не дожидаясь более темного времени суток. ND фильтр снижает количество света, проходящего через объектив. Эти фильтры также бывают различными - с разной степенью силы и конструктивом. Очень удобным для пейзажиста станет фильтр с переменной силой. Используются эти фильтры в основном для экспериментов с водой - съемка водопадов, прибоя. При этом движущиеся со временем потоки становятся больше похожими на потоки тумана, чем на потоки воды.
Артем Кашканов, 2020
Пейзаж - это наверное самый популярный жанр, который используют фотолюбители для приобщения к художественной фотографии. На то есть множество причин.
Во-первых - этот жанр самый доступный. В отличие от постановочной студийной съемки, при которой нужно, как минимум, платить за аренду фотостудии , природа от вас никуда не денется. Если снимок не удался, то можно еще раз съездить в это же место, но, например, в другое время суток или в другую погоду.
Во-вторых - пейзаж не очень требователен к уровню фототехники. Конечно, дешевым компактным аппаратом или смартфоном качественно сфотографировать пейзаж будет сложновато, но любительская зеркалка, беззеркалка или более-менее продвинутая компактная камера способна обеспечить приемлемый результат.
В-третьих - пейзаж не требует спешки в отличие, скажем, от репортажа. Он дает возможность экспериментировать с настройками камеры и точкой съемки, попробовать, наконец отказаться от автоматического режима в пользу ручного. Это в какой-то степени съемка "для души", причем съемочный процесс кому-то доставляет больше удовольствия, чем просмотр отснятого материала.
Исходя из этого может сложиться мнение, что пейзаж - это очень простой жанр, удел чайников и домохозяек (один "пафосный" свадебный фотограф так выразился, не буду называть имени). На мой взгляд, так могут рассуждать только те, кто не пытался вникнуть в тонкости пейзажной композиции, ограничивая свое творчество видами из окна дома или автомобиля. Как тогда объяснить то, что из миллионов пейзажных фотографий, опубликованных в сети Интернет, только единицы вызывают чувство восхищения? Значит, жанр не такой уж и простой...
Правило третей
Первое с чего стоит начать освоение пейзажной фотосъемки - это основы построения композиции. Самое простое правило, которое работает в большинстве случаев - это "параило третей". Мысленно делим кадр на 3 части по горизонтали 3 части по вертикали и ключевые объекты стараемся привязать к пересечениям линий - зрительным центрам:
У многих камер можно включить вывод подобной сетки на экран. Старайтесь крупные ключевые объекты "притянуть" к этим линиям, а мелкие - к их пересечениям (зрительным центрам).
Если основной объект в кадре один, старайтесь его поместить как можно ближе к одному из зрительных центров, причем так, чтобы больше пространства оставалось в том направлении, куда "смотрит" объект:
Линия горизонта
Линия горизонта присутствует практически в любом пейзажном фотоснимке. Возникает вопрос - как ее нужно располагать?
Во-первых - горизонт на пейзажной фотографии должен быть горизонтальным (простите за тавтологию). У некоторых камер есть очень удобная функция "электронный уровень", которая позволяет выдерживать горизонталь даже тогда, когда горизонт скрыт за деревьями, холмами, зданиями.
Во-вторых - горизонт может проходить по нижней или по верхней линии третей.
Пример 1.
Это композиция с "верхним" горизонтом. Она применяется в том случае, в композиции первичен передний план. В данном случае - это зеркало пруда и причудливо изогнутая линия водной растительности.
Если же передний план ничего особенного из себя не представляет (например, это монотонное поле или луг), при том что на заднем плане больше интересного, например, красивое небо, целесообразно сместить горизонт на уровень нижней трети и отдать большую часть кадра небу. Вот пара примеров пейзажей с "нижним горизонтом":
Однако бывают ситуации, когда приходится отходить от правила золотого сечения. Редко, но бывают. К примеру, и верх и них фотографии одинаково красивы и выразительны. В этом случае вполне оправдано расположить горизонт посередине кадра:
Бывает такое, что линия горизонта в кадре вообще может отсутствовать! Обычно это бывает при съемках в тумане:
Линия горизонта на этой фотографии отсутствует. Если быть точным, этот снимок нельзя назвать пейзажным в полной мере. Это что-то вроде минимализма. Красота - в простоте. Но эта "простота" должна быть тщательно выверена, чтобы не было ничего лишнего. Объекты располагаются по правилу третей, либо просто симметрично друг к другу относительно центра.
Отсутствие горизонта можно очень эффектно использовать в минималистических снимках. Обязательное условие - наличие внутренней динамики (то есть снимок должен направлять внимание зрителя в задуманном автором направлении) и сведение объектов к минимуму (объект может быть даже всего один, но расположить его нужно так, чтобы он был не по центру, но снимок не потерял бы уравновешенности). Вообще, про минимализм думаю, что будет отдельная статья.
Тональность
Второй очень важной особенностью фотографии является ее тональное (цветовое) решение. Поскольку цвет действует на психику, тональное решение является одной из главных составляющих настроения снимка. Тональное решение может быть нескольких типов.
1. Снимок в светлых тонах (высокий ключ)
Высокий ключ способствует передаче легкости, спокойствия, умиротворения. Можно использовать ч/б, либо неброские, но приятные тона. При съемке подобных снимков рекомендую использовать положительную экспокоррекцию примерно на 1EV, это усилит эффект, но следите за тем, чтобы светлые тона не провалились в белизну.
2. Снимок в темных тонах (низкий ключ)
Это главным образом ночные снимки. Справедливости ради стоит отметить, что природу ночью снимать - пустая затея. Передний план у нас будет совершенно черный, а на заднем плане будет достаточно темное небо. На ночные съемки нужно идти в город с его фонарями и светящимися окнами.
3. Высокий контраст
Это тот случай, когда на снимке одновременно присутствуют и темные и светлые тона, причем начиная от абсолютно черного, заканчивая абсолютно белым. Основная проблема при реализации этого тонального решения - передача полутонов. Динамического диапазона камеры часто не хватает для правильной передачи и светов и теней (приведенный пример - не исключение), поэтому значительную часть поля снимка могут занимать черные или белые области (потеря информации). Но если все же удастся свести эти потери к минимуму, иногда удается получить довольно эффектные снимки.
Для получения этого снимка была использован прием HDR - подробнее о нем можно (и нужно!) . Прием HDR часто применяется фотографами-пейзажистами, но к сожалению, далеко не всегда удачно. Используйте его с умом и чувством меры.
Перспектива
Когда мы стоим на железнодорожном полотне и смотрим вдаль, то видим, что параллельные рельсы сходятся на горизонте в одну точку. Это и есть перспектива. В отношении к фотографии это понятие можно сформулировать так: перспектива - это отношение угловых размеров одинаковых объектов, удаленных от нас на разные расстояния.
Перспектива - один из важнейших приемов для создания в кадре объема, причем перспектива бывает разных видов.
1. Линейная перспектива
Это как раз эффект схождения параллельных прямых в точку. Причем, сходиться они могут по-разному, в зависимости от точки съемки и угла обзора объектива. Широкоугольные объективы дают ярко выраженную линейную перспективу, иногда даже избыточную.
Приведенный выше снимок сделан на сверхширокоугольный объектив (14 мм на полном кадре). Из-за ярко выраженного эффекта перспективы он как будто затягивает зрителя вовнутрь.
Рассмотрим другой пример, фотоснимок сделан с объективом 40 мм:
Эта фотография, сделанная с фокусным расстоянии 35-40-50 мм, смотрится более "картинно" и восприятие ее близко к тому, что мы видим своими глазами.
Иногда для пейзажной фотосъемки используются и телеобъективы (150-300 и более мм). При этом на фотографиях полностью отсутствует эффект перспективы и может возникнуть чувство излишней зажатости. Однако, при определенном стечении обстоятельств при помощи телеобъектива можно делать весьма интересные кадры города и природы.
Фотография, сделанная с телевиком (600 мм) перспективы практически не имеет и выглядит она как аппликация, в этом ее изюминка:
Поскольку геометрическая перспектива у телевика практически отсутствует следует использовать тональную перспективу. То есть, когда разделение планов наблюдается за счет разности в их освещенности (или видимости).
Освещение
Оригинальное определение фотографии - "светопись". Красивый свет превращает просто изображение объекта в произведение искусства. Как ни странно, о роли освещения часто незаслуженно забывают. И совершенно напрасно.
В пейзажной съемке у нас только один источник света - солнце, и нам нужно подстраиваться именно под него. Рассмотрим характерные особенности освещения в разное время суток.
1. УТРО
Справедливо считается, что самые лучшие условия освещенности бывают ранним утром сразу после восхода солнца. Солнце не очень ярко светит через пелену утреннего тумана и дает очень нежный и теплый свет. Сам туман, являясь рассеивателем света, предоставляет нам большие возможности по использованию тональной перспективы.
Туман творит чудеса! Обратите внимание, как прекрасно он позволяет передает объем, глубину снимка. А контровой свет, порождающий расходящиеся лучи придает снимку особый шик. А теперь представьте, как будет выглядеть снимок, сделанный в этом же месте, но ярким солнечным днем? Совершенно верно - ничего особенного! Обычные деревья, обычная трава. Тысячи раз такое видели! А при утреннем освещении и тумане можно делать очень интересные снимки практически в любом месте!
А что делать, если солнце низко а тумана нет (например вечером)? Используйте контровой свет .
Очень удачно контровой свет можно использовать, когда на переднем плане есть что-то, что будет подсвечено сзади (при общей темной тональности снимка). Например листья или цветы. Однако при использовании контрового света мы встречаемся с двумя препятствиями.
1. Динамический диапазон камеры. Как видите, на приведенном снимке со стогами его не хватило и небо ушло в белизну.
Есть один маленький секрет, позволяющий уменьшить засветку от встречного солнечного света - пропустите солнце через листву, оставив лишь узкую дырочку между листьями для прохождения солнечного света. Это позволит камере не "ослепнуть", а следовательно, значительно лучше передать полутона в тенях.
С контровым светом разобрались, а теперь посмотрим несколько примеров того, что хорошего можно увидеть в утренние часы. Это, несомненно, небо.
Очень часто летним утром в хорошую погоду на небе бывают очень красивые перистые облака, подсвеченные солнцем. Но для их съемки нужно: 1. широкоугольный объектив, 2. очень желателен поляризационный фильтр, который увеличивает контраст неба. (более подробно о том, что дает поляризатор читайте ). Первый снимок сделан сразу же после рассвета. Второй - спустя 1 час. Никакой обработки в фотошопе не производилось. Обратите внимание, насколько красиво и необычно смотрятся облака, освещенные низко стоящим солнцем (первый кадр). Второй выглядит более обыденно - почти так же, как снятый солнечным днем.
2. ДЕНЬ
Солнечный день - это на самом деле худшее время для художественной пейзажной фотосъемки. Единственное, что может сделать "дневной" пейзаж интересным - это прежде всего красивое место в совокупности с выверенной композицией. Если утренние фотоснимки больше похожи на картины, то дневные - это "открытки". Да, на них приятно смотреть, но вряд ли они нас "зацепят за живое".
Пасмурный день - тоже не лучший вариант, поскольку свет неинтересный. Нужно очень постараться, чтобы заснять что-то действительно стоящее. Фотографии в большинстве получаются без настроения - те же открытки, но слишком уж "нейтральные". В этом случае ситуацию может спасти только исключительная красота ландшафта.
Очень важную роль в художественной ценности снимка при дневных съемках играет небо. Весьма непросто снять нормальный пейзаж, если небо совершенно чистое или затянуто монотонной пеленой облаков. Гораздо более интересно смотрятся фотографии, в композиции которых какую-то роль играют облака (перистые или кучевые).
Как уже говорилось, для придания небу большей выразительности применяется поляризационный фильтр. Перистые облака интересны тем, что они как правило идут с каким-то интервалом, что можно выгодно использовать как основу для реализации ритма, динамики снимка.
Нельзя не упомянуть и то, что много интересного можно увидеть при неустойчивой погоде, когда могут одновременно присутствуют темные грозовые тучи и при этом светит солнце. А если повезет, то можно увидеть совершенно жуткие, но очень красивые явления такие как, например, атмосферные фронты.
Заметив, что с погодой творится неладное - не спешите прятаться ! Вполне возможно, что "армагеддон" будет очень красивый! :) Кстати, явление это очень быстротечно - не более 1-2 минут. Поэтому постарайтесь заблаговременно занять удачную точку съемки (причем такую, чтобы было где спрятаться от дождя :)
3. ВЕЧЕР, ЗАКАТ
Основное, что чаще всего снимают вечером - это закаты. Их снимают абсолютно все и по многу раз! Но почему-то большинство закатных снимков, присылаемых на фотосайты, получают весьма среднюю оценку.) . И немудрено! Закатов зрители уже видели столько, что их трудно чем-то удивить.
Итак, чтобы качественно (с художественной точки зрения) снять закат нужно тщательно обдумать идею снимка. Снимки типа "навел и щелкнул" обречены на неудачу из-за избитой идеи. Итак, основные составляющие успеха:
- Цвета и формы. Имейте в виду, что очень интересные цветовые сочетания закаты имеют во время перемены погоды. Порой на горизонте возникают облака причудливой формы. Цвет неба как правило очень красивый и необычный.
- Динамика. Во что бы то ни стало избегайте статичных сюжетов. Помните, сама идея до ужаса избитая, поэтому ищите то, что способно придать снимку "изюминку".
Поскольку освещение вечером очень скудное, земля как правило получается очень темной. Поэтому чаще всего закаты снимают над водой.
Еще один пример.
Это уже снято после заката. Красота - в простоте! На снимке всего лишь один объект, но удачно расположенный относительно заднего плана (образующего, кстати, диагональ) и "золотого сечения". Большую роль сыграла цветовая гамма снимка (опять же контраст между холодными тонами в левом верхнем углу (ЛВУ) с теплыми в правом нижнем углу (ПНУ).
Но давайте не будем зацикливаться на закатах, а повернем наш взгляд в другую сторону и я уверен, что там можно увидеть что-то вполне достойное.
Но для таких съемок уже нужен штатив. Снимки, выполненные ближе к ночи отличаются особым и порой очень ярко выраженным настроением, которое обусловлено преобладанием холодных тонов. Для оригинальности рекомендую поместить в кадр небольшие объекты, каким либо образом контрастирующие с общей тональностью.
4. НОЧЬ
Ночная съемка - одно из самых трудных в смысле техничности. Как уже говорилось, ночью природу снимать бесполезно. Поскольку естественных источников света нет (луна не в счет - слишком слаба). Поэтому на ночные съемки нужно идти туда, где есть искусственный свет. Обязательным является наличие штатива. Общие рекомендации таковы:
- Выгоднее смотрятся лаконичные снимки
- Не злоупотребляйте длинными выдержками. Это все-таки ночь и фотография должна быть в темной тональности.
- Если хотите сделать тонировку в Фотошопе, для прорисовки общего плана используйте холодные тона, для светлых ключевых объектов - ближе к теплым.
- Некоторые снимки в ч/б выглядят интереснее чем в цвете. Имейте это в виду.
Примеры:
Сочетание тумана и света на ночных снимках всегда смотрится очень выигрышно. Более подробно о ночной фотосъемке вы можете прочесть в статье " ".
Итак...
Пейзажная фотография - не такая уж и простая вещь, как многие себе представляют. Все то, что было здесь сказано - это не более, чем мое субъективное мнение. Уверен, что через какое-то время мне захочется многое поменять. Но пока это мой сегодняшний взгляд на пейзаж как жанр художественной фотографии - такой простой на первый взгляд и такой сложный, если копнуть глубже! :) Если возникли какие-то вопросы или предложения - отсылайте их на электронную почту, буду рад ответить.
Мы предлагаем вашему вниманию концентрат знаний, который поможет вам создавать портреты профессионального качества на природе. Мы снабдим вас необходимой информацией, касающейся как построения кадра, так и подбора оборудования, настроек фотоаппарата, приёмов использования внешних вспышек и других аспектов съёмки на открытом пространстве.
Мы начнём с обсуждения необходимого оборудования и приёмов работы с ним. Мы рассмотрим ключевые стороны портретной фотографии на пленере: управление глубиной резко изображаемого пространства, подбор объективов, управление экспозицией, управление естественным освещением и, даже, использование внешних вспышек и основные приёмы съёмки в условиях смешанного освещения, чтобы вы могли реализовывать практически любые творческие замыслы.
А тем фотографам, кто любит снимать сам «пленер» – природу – мы предлагаем познакомиться с другой нашей статьёй из серии «Снимай профессионально!».
Лето – наиболее подходящее время года для фотографирования под открытым небом, несмотря на изменчивость погоды.
Во-первых, летом длина светового дня максимальна. Вы можете снимать от рассвета до заката. Во-вторых, температура воздуха (и воды) достаточно высокая, чтобы вы и ваша модель чувствовали себя комфортно на протяжении всей съёмки. В-третьих, тёплое и светлое лето в отличие от холодной зимы «подпитывает» радостное настроение большинства людей. В хорошем расположении духа создать красивый портрет чуточку проще.
Однако, солнечный свет и подходящая модель не являются гарантией качественного результата. Поэтому мы отобрали и хорошо структурировали информацию, «собрали» руководство, которое поможет вам не просто создавать, а «мастерить» портреты.
Необходимое оборудование
Чтобы фотографировать портреты на пленере, вам не потребуется большое количество дорогостоящего оборудования. Список необходимого оборудования включает всего три пункта:
- Объектив, поставляемый в комплекте с фотоаппаратом;
- Внешняя вспышка;
- Отражатель.
Полезные дополнения
Если вы хотите получить результат на более высоком качественном уровне, обратите внимание на список дополнительного оборудования. Оно расширит ваши возможности, в частности, в управлении освещением.
- Светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием и быстрым автофокусом (например, с фокусным расстоянием равным 50 мм и минимальным значением диафрагмы равным 1,8);
- Вариофокальный длиннофокусный объектив (зум-телеобъектив);
- Комплект радиосинхронизации;
- Рассеивающая насадка для внешней вспышки.
Основы портретной съёмки на пленере
Прежде чем углубиться в техники портретной фотографии на свежем воздухе, начните с… основ.
Место съёмки
Одна из приятных особенностей съёмки на пленере заключается в том, что вы можете фотографировать практически в любом месте: как в собственном садике, так и на известном экзотическом пляже. Важно то, как вы распорядитесь выбранным местом.
Существует несколько простых и прозрачных правил.
Если место съёмки позволяет, включите в кадр фон. Тем самым вы разнообразите портрет, сможете передать атмосферу снимаемой сцены. Если место маложивописно, уменьшайте глубину резко изображаемого пространства или стройте кадр, ограничивая его содержание лишь изображением модели. Вы сможете сконцентрировать внимание на человеке.
Наиболее выразительные портреты получаются, когда композиция простая и понятная. Выбирайте лаконичные объекты в качестве заднего плана, например: небо, стену или листву. Фоны такого типа выделяют модель.
Однако, правила существуют для того, чтобы их нарушать. В частности, при создании атмосферных фотографий. Когда изобразить окружение важнее, чем показать модель.
Композиция и построение кадра
Пробуйте располагать модель в кадре в соответствии с правилом третей, так чтобы её лицо (в поясных или полноростовых портретах) или глаза (в плечевых или лицевых портретах) играли роль смыслового центра. Композиция получится более ясной зрителю, чем в случае, когда значимые объекты расположены в центре кадра.
Когда фотографируете тело частично, не в полный рост, позаботьтесь о кадрировании. Опирайтесь здесь на «правило большого пальца»: не располагайте близко к краям кадра части человеческого тела, в которых происходит изгибание конечностей или тела (колени, локти, запястья, щиколотки, таз и т.д.)
Естественное освещение. «Выжимайте» максимум.
Яркий и прямой солнечный свет на первый взгляд кажется идеальным освещением. По факту, при таком освещении, чаще всего, получаются не самые удачные кадры. Пока полуденное солнце находится высоко в небе, под носом, подбородком и надбровными дугами модели образуются некрасивые густые тени.
Если вы поставите модель лицом к солнцу, то она начнёт щуриться. Получить привлекательный результат при таком положении модели относительно источника света будет тяжело.
Простое решение – попросите модель переместиться в тень. Настройте баланс белого. Если задний план освещён прямым солнечным светом, то кожа модели может приобрести на снимке голубой отлив. Потому что фотоаппарат, скорее всего, настроит баланс белого по более яркой части снимаемой сцены – фону.
Если вы не можете найти постоянную тень в облачную погоду, выберите для съёмки подходящий момент. Облако закроет солнце и, тем самым, рассеет прямые солнечные лучи.
Съёмка в условиях переменного освещения потребует от вас быстроты и чёткости в действиях. Также, помните, что интенсивность освещения может меняться, поэтому следите за экспозицией.
Убедитесь, что вы оцениваете экспозицию по освещённости модели, а не по освещённости светлого или тёмного фона.
В безоблачную погоду справиться с нежелательными тенями на теле и лице модели вы можете с помощью рассеивателей. Достаточно разместить его между источником света- солнцем и моделью. Рассеиватель играет здесь роль облака. Он может быть простым куском полупрозрачной белой материи или отдельным специальным устройством.
Рассеиватели небольших размеров, их проще всего найти, помогают в съёмке плечевых и лицевых портретов. В съёмке поясных и полноростовых портретов понадобится рассеиватель большой площади. Найти такой может быть непросто.
Даже при съёмке лицевых портретов вам будет проще, если вы привлечёте ассистента. Найдите желающего, готового держать отражатель в нужном положении, пока вы будете фотографировать модель.
Ваши фотографии приобретут абсолютно другое настроение, если вы разметитесь так, чтобы источник света располагался позади модели. Здесь вам следует избегать недоэкспозиции. Ярко освещённый фон может «обмануть» экспонометр вашего фотоаппарата. Скомпенсируйте экспозицию на +1 — +2 EV.
(прим. переводчика – подробнее об экспозиции, переэкспозиции и недоэкспозиции, обозначении «EV» Вы можете узнать из первой части серии «Основы фотографии» , а компенсации экспозиции – из четвёртого раздела четвёртой части. )
Лицевой портрет в контровом свете без применения отражателя.
Если на лице модели видны тени, или оно попросту тёмное, воспользуйтесь отражателем. Это один из наиболее простых способов дополнительно осветить модель или нужный фрагмент снимаемой сцены. Поверхность отражателя может быть серебристой, золотистой или белой. Каждая из поверхностей по-разному отражает свет.
Лицевой портрет в контровом свете с применением белого отражателя.
Белая поверхность отражает свет, делая его мягче, а эффект от применения отражателя незаметнее. Серебристая поверхность отражает свет «в лоб», словно зеркало, и в большем количестве, чем белая поверхность. Серебристая и золотистая поверхности похожи, но отражение от последней «утепляет» освещение. Желтоватый, «тёплый», свет прекрасно подходит для портретов.
Лицевой портрет в контровом свете с применением серебристого отражателя.
Достаточно расположить отражатель со стороны противоположной источнику света, чтобы подсветить затемнённые участки на теле модели или смягчить густые тени на её лице, образованные прямым, «жёстким», светом. Результат получится более качественным.
Управляйте глубиной резко изображаемого пространства
Изображение лишь определённых объектов снимаемой сцены в резкости делает восприятие фотографии более лёгким для зрителя.
Когда глубина резко изображаемого пространства (далее, ГРИП) мала, вы можете концентрировать внимание зрителя на том, что в резкости. То, что «размыто», неясно – воспринимается мельком, в последнюю очередь.
Когда вы сознательно увеличиваете ГРИП, другие детали сцены – например, фон – начинают притягивать внимание зрителя, на модели оно рассеивается.
На ГРИП оказывают влияние три фактора: значение диафрагмы, фокусное расстояние и дистанция съёмки – расстояние от фотографа до объекта, наведённого на резкость. Умение управлять ГРИП нарабатывается с практикой. Ниже мы покажем, как названные факторы влияют на ГРИП.
Значение диафрагмы
Управлять ГРИП с помощью диафрагмы просто. Чтобы уменьшить ГРИП, снимайте с малым значением диафрагмы (на «открытой» диафрагме), например, равным 2,8 или 4.
Чтобы изобразить бОльшую часть снимаемой сцены в резкости, установите большое значение диафрагмы («прикройте» диафрагму), например, равное 11 или 16.
Качественные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, наподобие 50 мм F1:1,8 (фокусное расстояние равно 50 мм, светосила равна 1,8), позволяют создавать очень маленькую ГРИП. Поэтому они идеально подходят для портретной фотографии.
Фокусное расстояние
Если другие условия, влияющие на ГРИП, не менять, то объектив с бОльшим фокусным расстоянием изобразит фон более «размытым», чем объектив с меньшим фокусным расстоянием. Чтобы «размыть» задний план в достаточной мере, пробуйте фотографировать с фокусным расстоянием равным 55 – 70 мм.
Дистанция съёмки
Наконец, расстояние от фотографа до снимаемого объекта влияет на ГРИП. Чем дальше вы находитесь от модели, тем больше ГРИП, тем больше удалённых от модели деталей снимаемой сцены будет изображено в резкости. Наоборот, чем ближе вы подходите к модели, тем меньше ГРИП, тем сильнее «размывается» фон.
Лицевой портрет создавался с помощью объектива с фокусным расстоянием равным 85 мм и со значением диафрагмы равным 2. Глубина резко изображаемого пространства получилась маленькой.
Возможно, вам будет проще подойти к модели, чтобы сильнее «размыть» фон.
Дистанция съёмки зависит от фокусного расстояния вашего объектива, а также от композиции кадра – что вы хотите показать в последнем, а что скрыть за его пределами.
Фокусное расстояние и значение диафрагмы остались прежними. Однако, расстояние до модели уменьшилось – мы подошли к ней ближе. Вслед за ним уменьшилась ГРИП.
Получить малую глубину резко изображаемого пространства проще в съёмках лицевых или плечевых портретов, чем при фотографировании модели в полный рост.
Также, помните, малую ГРИП можно получить, если снимать с длиннофокусным объективом. Однако, если дистанция съёмки при этом будет слишком маленькой – вы подойдёте близко к модели – то изображение может получиться искажённым.
Режимы фокусировки в портретной фотографии на пленере
В большинстве случаев, чтобы фотография выглядела привлекательно, изобразите, по крайней мере, один глаз модели в резкости. Когда ГРИП мала, следите за точностью фокусировки.
В статичных сюжетах пока модель неподвижна, вы можете использовать как автоматический, так и ручной режимы наведения на резкость. Оба режима здесь достаточно эффективны. Установите покадровый (Single или One Shot) режим автоматической фокусировки. Вы сможете навести глаз модели на резкость, нажав на кнопку спуска затвора на половину хода.
В динамичных сюжетах, когда снимаемый объект движется, настройте в фотоаппарате режим непрерывной автофокусировки (Servo или Continuous). Теперь камера может «вести» движущийся объект. Хотя, когда ГРИП мала, сложно получить максимально резкое изображение «проводимого» объекта.
Выбор подходящего датчика фокусировки увеличит точность наведения нужного объекта на резкость. Вы можете указать тот датчик, напротив которого находится изображение глаза модели. Использование различных датчиков фокусировки может сэкономить ваше время в сравнении с наведением на резкость по центральному датчику с последующим перестроением кадра.
Подбор объективов
До вас могут доходить слухи о том, что некоторые объективы искажают перспективу. Это не совсем верно. Перспектива остаётся неизменной для любого объектива, но меняется её восприятие наблюдателем в зависимости от расстояния до снимаемого объекта. Объективы всего лишь выделяют часть окружающего пространства, которая будет запечатлена в снимке.
Идея о том, что фокусное расстояние объектива влияет на перспективу, основывается на интуитивно воспринимаемом факте. Чтобы «поместить» снимаемый объект в кадр с помощью длиннофокусного (с большим фокусным расстоянием) объектива, необходима бОльшая дистанция съёмки, чем с помощью короткофокусного (широкоугольного) объектива.
Фотографируя сцену с длиннофокусным объективом, вы можете наблюдать, как видимое расстояние между фоном и снимаемым объектом «сокращается». И наоборот, оно «увеличивается» с уменьшением фокусного расстояния.
Традиционные объективы в портретной фотографии
Фокусное расстояние объективов, классически применяемых в съёмке портретов, находится в пределах 40 – 70 мм, если вы планируете установить объектив на фотоаппарат с уменьшенной матрицей (формат APS-С), или в пределах 60 – 105 мм в связке с полнокадровой камерой.
С объективами, с указанными фокусными расстояниями, удобно снимать лицевые и плечевые портреты. Изображение частей тела и лица модели «искажаются» минимально.
Преимущества
- Большое фокусное расстояние обусловливает достаточную дистанцию съёмки, чтобы изображения получались «неискажёнными»;
- Если Вы пользуетесь дискретным объективом – с постоянным фокусным расстоянием – то у вас есть возможность получать маленькую глубину резко изображаемого пространства. Светосила дискретных объективов выше, чем вариофокальных объективов – с переменных фокусным расстоянием;
Недостатки
- Указанный диапазон фокусных расстояний является широко распространённым. Поэтому получить оригинальный портрет, рассчитывая лишь на ракурс съёмки и изображение перспективы, крайне сложно: дистанция съёмки остаётся практически неизменной.
Длиннофокусные объективы в портретной фотографии на пленере
Большая дистанция съёмки и длиннофокусный объектив – эффективный «тандем». Фон, равно как и объекты на ближнем плане, «приближаются» к модели. Снимаемая сцена превращается в камерную, замкнутую.
Эффект легко реализовать в лицевых и плечевых портретах. Но в съёмке в полный рост вам потребуется пространство. Выбирая место съёмки, оцените, сможете ли вы отойти от модели на нужное расстояние.
Преимущества
- Просто достичь малой глубины резко изображаемого пространства;
- С увеличением дистанции съёмки фон и ближний план «приближаются» к снимаемому объекту;
Недостатки
- Когда расстояние от вас до модели большое, с ней сложнее общаться;
- Чтобы сфотографировать модель в полный рост, по колени, по пояс или по грудь вам понадобится много места.
Широкоугольные объективы в портретной фотографии на пленере
Объективы с фокусным расстоянием равным 18 мм и меньше, устанавливаемые на фотоаппарат с сенсором формата APS-C (28 мм и меньше в «связке» с полнокадровой камерой) редко используют в портретной фотографии.
Однако, они являются незаменимыми помощниками, когда требуется показать фон или в съёмке полноростовых портретов, когда нельзя увеличить расстояние до модели: не хватает места.
Остерегайтесь геометрических искажений. Когда вы подходите близко, изменяются пропорции тела модели – конечности могут удлиняться относительно её роста.
Было бы совсем не лишним, чтобы ваша модель обладала хорошим чувством юмора и понимала последствия съёмки на широкоугольный объектив с малой дистанции. Не всем нравится лицезреть на фотографиях непомерно короткие или длинные ноги, руки и шею.
Преимущества
- С широкоугольным объективом показать происходящее на заднем плане гораздо проще, чем с длиннофокусным объективом;
- Вы можете создавать портреты в полный рост на комфортном расстоянии между вами и моделью;
Недостатки
- Приближаясь к модели слишком близко, вы изобразите ей тело с искажёнными пропорциями (однако, вы можете использовать эффект в художественных целях);
- С широкоугольным объективом сложно достичь малой глубины резко изображаемого пространства.
Два подхода в съёмке с внешней вспышкой
Многие фотографы-любители исключают из своей практики съёмку со вспышками, потому что последние могут создавать прямое, «жёсткое» освещение. Такая тенденция не должна мешать вашей практике. Овладейте несколькими простейшими приёмами использования вспышки и попрактикуйтесь. Вы существенно расширите свои возможности в съёмке портретов на пленере.
Существуют два эффективных подхода. Первый – вы можете рассеять свет вспышки с помощью соответствующей насадки, например, зонта или софтбокса. Подобные насадки увеличивают площадь источника света и, как следствие, «смягчают» свет, создавая полупрозрачные тени с нечёткими контурами.
У этого подхода есть особенность. Интенсивность освещения при рассеивании уменьшается. При съёмке на открытом пространстве следует учитывать, что мощности импульса может не хватить, чтобы осветить модель в достаточной степени.
Второй подход заключается в том, чтобы применять «жёсткое» освещение как выразительное средство. Здесь лучше всего расположить внешнюю вспышку сбоку от модели.
Вы сможете имитировать освещение, создаваемое солнцем на рассвете или на закате, как результат, придать снимкам драматичности.
Применение внешней вспышки в съёмке на пленере
Большинство систем TTL (аббр. от англ. through the lens – «сквозь объектив») –автоматического измерения экспозиции по свету, отражённому от снимаемого объекта в объектив – старается настроить мощность импульса в соответствии с интенсивностью заполняющего, окружающего, освещения. Тем не менее, вы можете управлять интенсивностью света, создаваемого вспышкой, самостоятельно, используя функцию компенсации мощности импульса.
Если модель изображается слишком тёмной на снимке, скомпенсируйте мощность импульса в «минус». Например, установите на вспышке значение компенсации равное -1 EV. Если модель изображается слишком светлой, установите положительное значение компенсации, например, равное +1 EV.
Единственное, о чём вам следует помнить – при использовании импульсных источников света выдержка не должна быть короче выдержки синхронизации. Последняя, обычно, равна 1/200 секунды или «близлежащими» значениям. Другими словами, не устанавливайте выдержку короче 1/200 секунды, если вы снимаете в режимах приоритета выдержки («S» или «Av») или ручном («M»).
Настройте экспозицию при смешанном освещении
Ручное управление экспозицией и мощностью импульса внешней вспышки может показаться чем-то потусторонним. По факту, успех ручного управления заключается в том, чтобы установить нужные значения отдельных параметров в нужном порядке.
Переведите фотоаппарат в ручной режим съёмки («M»), установите минимальное значение чувствительности (ISO). Теперь настройте экспозицию, оценивая интенсивность заполняющего освещения.
Когда окружающее освещение яркое, установите выдержку равной выдержке синхронизации, например, 1\200 секунды. Затем установите значение диафрагмы так, чтобы фон, освещаемый постоянным светом, был слегка недоэкспонированным. Сделайте текстовый снимок.
Когда значение диафрагмы выбрано, настройте мощность импульса. Многие современные внешние вспышки показывают оптимальное расстояние от вспышки до снимаемого объекта, при котором он будет освещён в достаточной мере – нормально экспонирован. Такое расстояние зависит от текущего значения диафрагмы и мощности вспышки.
Используйте результаты расчётов, проведённых электроникой вспышки, чтобы настроить её мощность в соответствии с фактическим расстоянием от вспышки до модели. Обычно, при ярком окружающем освещении требуется от 1/4 полной мощности вспышки до полной мощности (1/1).
Когда расстояние между вспышкой и снимаемым объектом совпадает с рассчитанным расстоянием, сделайте тестовый снимок. Если модель освещена слишком сильно, немного отодвиньте вспышку от модели или уменьшите мощность импульса. Если модель недостаточно освещена, приблизьте к ней вспышку или увеличьте мощность импульса.
Две универсальных техники применения внешней вспышки
Техника #1. Вспышка в роли заполняющего источника света
Проще всего воспользоваться встроенной в фотоаппарат вспышкой или установить внешнюю вспышку, присоединив её непосредственно через разъём «горячий башмак» (от англ. hot shoe).
Обратите внимание, вспышка, излучающая свет со стороны фотоаппарата, создаёт малоприятное освещение, если выполняет роль рисующего, основного, источника света.
Однако, такое расположение вспышки идеально для создания заполняющего освещения. Суть техники заключается в том, что вспышка подсвечивает тени, образовавшиеся на лице модели при его освещении солнечным светом. В данном случае, солнце играет роль рисующего источника света.
Техника #2. Внешняя вспышка в роли рисующего источника света
Применение внешней вспышки как независимого, удалённого от фотоаппарата, источника света может показаться привилегией профессионалов. Попробуйте реализовать рассматриваемую технику, с её помощью вы мгновенно преобразите свои снимки. В вашем распоряжении возможность отслеживать результаты мгновенно, наличие простых и недорогих способов синхронизации импульса вспышки с моментом открытия затвора в фотоаппарате.
Вы можете «конструировать» красивое освещение, располагая одну или несколько вспышек в произвольном месте, вне зависимости от того, где находится фотоаппарат.
Три способа синхронизации с внешней вспышкой
Когда снимаешь на пленере, вряд ли захочется связываться с проводами. Существуют три основных способа беспроводной синхронизации внешних вспышек. Выбор способа зависит от фотоаппарата, вспышки и, в некоторой степени, от вашего бюджета.
Встроенная в фотоаппарат система управления внешними вспышками
Большинство производителей фотоаппаратов оснащают современные модели функцией, позволяющей дистанционно управлять внешними вспышками. Возможности управления такие же широкие, как и в случае, когда вспышка присоединена к фотоаппарату с помощью разъёма «горячий башмак».
Дистанционно синхронизировать внешнюю вспышку могут модели фотоаппаратов наподобие Canon 600D или Nikon D7000. Встроенная в них вспышка играет в процессе роль дирижёра.
Если ваш фотоаппарат не позволяет дистанционно управлять внешними вспышками, то вам потребуется присоединить к фотоаппарату либо внешнюю вспышку, которая обладает функцией дистанционного управления другими вспышками, либо специальное устройство – контроллер внешних вспышек.
Применение любых из перечисленных способов дистанционного управления предполагает совместимость устройств. Часто, это означает, что внешние вспышки и фотоаппарат должны сойти с конвейера одного производителя.
Основной недостаток встроенной системы дистанционного управления заключается в том, что её радиус действия составляет всего около 10 метров (или меньше при ярком солнце), а между синхронизируемыми вспышкой и фотоаппаратом должна быть прямая зона видимости.
Радиосинхронизация
Если настройка экспозиции вручную не вызывает у вас проблем, то применение простейшего комплекта радиосинхронизации – самый дешёвый и удобный способ решения рассматриваемой задачи.
Комплект (приёмник и передатчик) радиосинхронизации позволяет вам использовать практически любые внешние вспышки (не обязательно от того же производителя, что и фотоаппарат). Но лишь в том случае, если вы готовы настраивать мощность импульса самостоятельно.
Также, радиус действия у таких комплектов значительно выше, чем у системы дистанционного управления вспышками, встроенных в фотоаппарат. Также, они не требуют прямой зоны видимости между вспышкой и камерой. Таким образом, вы можете располагать синхронизируемую вспышку за деревом или стеной, например, чтобы спрятать её в снимаемой сцене.
Стоимость простых комплектов радиосинхронизации невысока, начинается от 850 руб. за комплект, например, от производителя Wansen.
Радиосинхронизация, поддерживающая TTL
Рассматриваемые комплекты радиосинхронизации дополняют преимущества своих «младших братьев» возможностью автоматического управления мощностью вспышки TTL вашего фотоаппарата. Однако, для реализации возможности внешняя вспышка должна поддерживать такое управление.
С комплектами радиосинхронизации, поддерживающими TTL, настройка освещения может существенно упрощаться. Однако, стоимость комплекта начинается от 6 200 руб., например, за комплекта от производителя Pixel.
В нашей сегодняшней статье речь пойдет о том, как правильно выбрать диафрагму при съемке пейзажа. Ну и, попутно, попробуем избавить вас от некоторых шаблонов, а так же расширить так называемые творческие рамки.
Почему-то среди начинающих фотографов, да даже и у более опытных мастеров фотографии, часто бытует мнение о том, что в пейзаже всё, вплоть до мельчайших деталей, обязательно должно быть идеально резкими. Поэтому, считают они, снимать пейзажи нужно на самой узкой диафрагме, какая только возможна.
Скорее всего, как нам кажется, всё это пошло от анализа творчества замечательного американского фотографа Анселя Адамса, который создавал свои просто потрясающие воображение черно-белые пейзажи при практически закрытой диафрагме (это он основал так называемую «Группу f /64», известное в свое время содружество фотохудожников). Но не надо зацикливаться на творчестве одного, хоть и гениального мастера, и принимать его стиль, его манеры как единственно правильные и нерушимые.
Для того, чтобы снять идеально резкий пейзаж современной фотоаппаратурой, нет никакой необходимости зажимать диафрагму объектива до минимально возможного значения. Особенно это касается широкоугольных объективов. Дальше 9-14 для ФФ и 5-8 для кроп-матриц этого делать не стоит. Практически для любо современного объектива область максимально возможной резкости располагается всего лишь в нескольких стопах от самого большого отверстия диафрагмы. Взять, например, такой объектив, как Тамрон 28-75 / 2,8. Наиболее резкое изображение он дает при съемке на диафрагме 5-5,6. А Canon 70-300 /f 4,0-5,6 резче снимает при диафрагме 7,1 - 9.
Если закрывать отверстие диафрагмы еще больше, то это может негативно сказаться на качестве получаемой картинки. И в первую очередь ухудшиться именно то, к чему мы так стремимся - резкость. Плюс ко всему, при съемке на очень узкой диафрагме в значительной степени увеличиваются аберрации.
Canon EOS 6D, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 175 mm
Но, тем не менее, личная практика, личный опыт всегда важнее любой теории. Вот поэтому каждый раз, когда вы покупаете новый объектив, мы рекомендуем поэкспериментировать с ним при съемке на разных значениях диафрагмы, а потом оценить полученные снимки при просмотре их в полный размер. После таких опытов вы будете прекрасно чувствовать свой объектив при разных условиях съемки и при разном значении диафрагмы.
Снимаем пейзаж на открытой диафрагме
На широко открытой диафрагме снимают многие фотографы. И, причем, снимают в самых разных жанрах: и портрет, и натюрморт, и, конечно же, пейзаж. Делают они это для того, чтобы при помощи различных творческих и технических приемов добиться желаемого эффекта, желаемого психологического воздействия на зрителя.
Например, если не все детали на фотографии показаны одинаково резко, не каждая из них прорисована и хорошо читается, то общей картине это придает ощущение объема, своего рода глубины пространства. Создается тональная перспектива.
Одним из самых важных минусов ХДР-изображений можно назвать их неестественность. Ну, например, яркость малоосвещенных объектов таких картинок совершенно одинакова, а то и выше по яркости, чем их светлые области. К примеру, небо.
Даже и глаз человек, и всё его зрение устроены так, что мы не воспринимаем одинаково резко, одинаково контрастно все элементы того, что находится перед нами. Человек четко и резко видит только то, что ему в данный момент интересно. Именно на этом и фокусируется оптическая система человеческого глаза. Например, рассматривая вывеску на интересующем нас магазине, резко и отчетливо мы видим именно ее, а вот людей, проходящих чуть поодаль, номера автобусов или троллейбусов на остановке около этого магазина мы воспринимаем значительно менее резко и менее контрастно.
Вот это свойство человеческого зрения фотографу и нужно научиться передавать на своих снимках. Нужно заставить зрителя видеть мир таким, каким его хочет видеть сам фотограф.
Ну, например, можно делать снимки с явно читаемыми нерезкими областями. Или аккуратно вписывать нерезкие области в туман, облака или просто в дымку над землей.
Можно сделать просто замечательный пейзаж, снимая на полностью открытой диафрагме. Кстати, полностью открытая диафрагма создает на снимке приятное и нежное виньетирование - по краям кадра изображение слегка затеняется.
Так же фотографу не нужно забывать и о том, что при приблизительной равноудаленности от точки съемки всех объектов, попадающих в границы кадра, при съемке длиннофокусным объективом даже при широко открытой диафрагме все эти объекты будут примерно одинаково резкими.
Снимаем пейзаж на закрытой диафрагме
В некоторых случаях, ну, например, снимая на достаточно длинных выдержках пейзажи с движущейся водой (реки, ручьи, водопады и пр.), для того, чтобы время открытия затвора увеличить до нескольких секунд, а порой даже и минут, возникает необходимость до минимума понижать светочувствительность (значение ISO) и до предела закрывать диафрагму.
Canon EOS 40D, Sigma DC HSM 10-20 F/4-5.6, F/9.0, F/22, 10 mm, 15s, ISO 100
Canon EOS 6D, Canon EF 17-40 F/4.0, F/22, 24 mm, 30s, ISO 100
Canon EOS 6D, Canon EF 17-40 F/4.0, F/18, 24 mm, 15s, ISO 100
Главная задача фотографа в этом случае - научиться правильно ориентироваться в сложившейся обстановке, и для того, чтобы получить интересный снимок, правильно подобрать технику фотографирования, которая бы максимально точно отвечала бы сложившейся ситуации и снимаемой сцене.
При обычной, повседневной работе фотографу логично использовать то значение диафрагмы, которое создает максимально резкое изображение. Ну, в некоторых случаях, конечно, диафрагму нужно слегка поджимать. Делается это для того, чтобы передать резкими все объекты на всех планах изображения.
Хотя бы иногда, изредка, в качестве опыта, попробуйте поснимать разные сюжеты, в том числе и пейзажи, на широко открытой (или близкой к этому) диафрагме. Это даст вам возможность и понять, почувствовать свой объектив, и найти интересные творческие ходы, необычные композиционные решения своих снимков. Да и вообще вы, как фотохудожник, значительно повысите свое мастерство. В качестве примера можно привести съемку движущейся воды, о которой мы уже говорили сегодня чуть выше. Для достижения ярко выраженного эффекта течения воды нужно увеличивать выдержку, понижать светочувствительность и практически полностью зажимать диафрагму. Ну, а если диафрагму не зажимать, а оставить ее открытой? Пробуйте! Творческой удачи вам!
На основе материалов с сайта:
Лето – время отдыха и отпусков, это период, когда многие из нас отправляются в такие живописные места, в которых ранее не бывали, и если вы являетесь обладателем фотоаппарата, неважно мыльницы, или зеркалки, вам захочется запечатлеть увиденные красоты. В данной статье представлены актуальные рекомендации по настройке фотоаппарата для съемки пейзажных фотографий, в условиях, когда у вас нет штатива.
Известно, что фотографировать статичные изображения нужно осторожно, используя такие настройки, что бы картинка вышла максимально четкой и резкой, передающей все, даже мельчайшие детали. Для этого приходится использовать узкую диафрагмы, что в свою очередь вынуждает ставить длинную выдержку. Съемка с длинной выдержкой чревата размытию кадра, вследствие дрожания руки во время работы. Умение найти баланс между тремя составляющими кадра – станет залогом хорошего кадра для вас. Кроме того, отправляясь фотографировать пейзаж без штатива в заранее предсказуемых условиях, лучше настройте фотоаппарат загодя. Настройка камеры заранее позволит вам думать о творческих решениях, интересной композиции снимка и итоговом виде фотографии.
Съемка пейзажа без штатива. Заблаговременная настройка фотоаппарата
Настройки, которые Вы используете для съемки пейзажа со штативом, отличаются от тех параметров, что вы установите, фотографируя без него. Главное, на что вам следует обратить внимание, это скорость затвора, она не должна быть очень медленной, так как это приведет к размытию изображения, вследствие дрожания руки при съемке. Тем не менее, хотя скорость затвора это то, что вас беспокоит, камеру все же лучше установить в режим приоритета диафрагмы, так как главной целью является сохранение четкости по всей площади кадра.
Если вы снимаете с рук, то диафрагма должна быть около F / 8 или F / 11, что является хорошим компромиссом между получением достаточной глубиной резкости фона и переднего плана. Кроме того, такие параметры дают возможность установить достаточно высокую скорость затвора для съемки с рук. Вы можете увеличить ISO, чтобы включить более высокую скорость затвора, но в пейзажной съемке лучше избегать увеличения чувствительности, чтобы добиться максимально качественного изображения.
Установка ISO 200 позволит Вам снимать с рук в большинстве условий дневного освещения. Если ваш объектив имеет функцию подавления вибраций (VR), лучше активировать её, для получения красивого резкого кадра.
Для большинства случаев съемки пейзажей можно установить режим фокусировки на покадровый (AF-S), и зону фокусировки к одной точке. Что бы получит более гармоничные цвета необходимо выбрать баланс белого, соответствующий съемочной ситуации в этот период времени.
Не смотря на то, что вы можете установить большинство настроек заранее, сила света не может быть абсолютно точно предсказана заранее, поэтому проводить некоторые корректировки все-таки придется. В режиме приоритета диафрагмы всегда лучше устанавливать параметры в пользу апертуры, то есть делать её еще уже. Если кадр получился наоборот очень темным, то лучше увеличить выдержку на столько, на сколько это возможно. Когда речь идет о сохранении всего кадра четким, необходимо переместить точку автофокусировки в ту область сцены, которую вы хотите сделать наиболее резкой.
Четкость снимка с той, или иной выдержкой во многом зависит также и от фокусного расстояния съемки. Так фотографируя с широкоугольным объективом при фокусном расстоянии 18 мм, вы можете не бояться снимать с выдержкой 1/20 сек., так как действует правило, что знаменатель в значении выдержки не должен быть меньше фокусного расстояния. Если объектив имеет функцию подавления вибраций, то можно снимать и с выдержкой 1/15 сек. или даже 1/8.